*2026更新說明：追加快速設定教學、常見失敗原因、部分細節更新
追焦攝影快速設定(新手直接用)：
快門：1/15~1/60s(依主體速度調整)
模式：快門優先
對焦：AF-C(連續對焦)
構圖：建議先以中央構圖去強調主體的動態感
*相關構圖說明可參考這篇文章：基本攝影構圖技巧與應用方式
拍攝方式：雙手穩定拿著相機，半按快門並確認對到焦、曝光，按快門同時跟著主體水平移動(pan tilt)
成功率關鍵：水平移動度一致、穩定手部
追焦攝影在台灣較常見於山路重機題材，畫面中主體清晰背景虛化，但和一般大光圈虛化不同，追焦背景虛化後有線條感，會讓主體有一種正在前進中的視覺效果
Motorcycle panning_by Shuhaib Sathar
這裡列出幾項拍攝注意事項與應用場景說明
追焦拍攝方式：
穩定手持相機方便對準主體構圖，因這類攝影主體會移動，位置不一定會在畫面的固定位置出現，所以不適合使用腳架
拍照角度建議使用水平拍攝(平視)
詳細說明可參考這篇文章：3類12種常見拍照角度/距離與實際拍攝應用
關於鏡頭選擇：
以新手練習階段，建議使用旅遊鏡方便構圖 ex：28~300mm、70~200mm、70~300mm
從我這篇放的照片可以看出，焦段沒有限制在超遠焦300mm或是近焦的28mm，主要還是看拍攝主體、與主體之間的距離以及想呈現的畫面來考慮
富士鏡頭選擇參考：富士鏡頭常用規格介紹
相機設定：
重點在秒數1/15~1/50，讓拍攝畫面有足夠的延時時間，光圈就看有沒有需要特別強調主體的一部分，再決定使用大光圈，不然一般建議光圈5.6~11，只要ISO值不要太高影響畫質就沒問題
若是白天光線強度夠，也可以設定好快門1/15~1/50，使用快門先決模式，讓系統自己去設定光圈和ISO值
長崎_28mm f/20 1/20sec ISO80
白天陽光強度夠，為了將快門設定到1/20，光圈也必須縮小到f/20
拍攝時對焦點在車頭，車頭前留白作為畫面引導
曼谷_33mm f/2.8 1/10sec ISO1600
傍晚光線強度不足，光圈要盡量調大，防止ISO過高影響畫質
拍攝時對焦點在第二台車頭，另一台車模糊處理
追焦拍攝技巧：
主體出現時先半按快門，確認對到焦以及曝光強度OK，之後按下快門同時跟著物體移動鏡頭
先拍攝幾張確認效果，畫面不夠虛化就延長時間，虛化過頭或是無法保持畫面穩定就縮短時間，或是想要有更虛化到色塊效果，可以試著將秒數延長到1/10~1/3
另外還要確認構圖和主體是不是有需要調整
追焦主體：
除了重機之外，其他類型交通工具、動物、人都是很好的題材
菲律賓機場_300mm f/5.6 1/25sec ISO80
拍攝時對焦點在機身靠近機頭位置，整台飛機入鏡
香港賽馬場_300mm f/20 1/20sec ISO100
拍攝時對焦點在粉紅衣服騎師，因拍攝場景在戶外，白天陽光強度夠，為了將快門設定到1/20，光圈也必須縮小到f/20
常見失敗原因
1. 快門太快：沒有速度感
香港賽馬場_1/400s快門速度太快，沒有速度感
2. 快門太慢：整張模糊
長崎路面公車_對焦模糊
3. 沒有跟著主體移動
4. 對焦點錯誤
5. 主體距離/角度不對
長崎路面公車_角度不對，主體正面無法帶出速度感
總結：
追焦攝影效果是很好增加畫面張力的一種技巧，若是在旅遊或平時練習發現會動的物體，可以多嘗試看看，有時會有異想不到的效果
有相關問題歡迎在底下留言，或是學攝影遇到瓶頸想諮詢突破方式，可以到如果想了解拍攝細節，歡迎在底下留言
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